川西康巴藏区稻城亚丁旅游攻略2017

时间：2017-06-30

川西康巴藏区稻城亚丁是藏民聚集的地方，这里蕴含了巨大的宝藏，还有诸多神秘的美景等着你，让你流连在这里不能自拔，让你体验川藏险要地形的挑战，下面给大家分享川西康巴藏区稻城亚丁旅游攻略2017。

转山、转水、转白塔

山有神，水有灵，人有信仰

藏族老司机秋名山车神依旧漂移过弯

青稞酒、酥油茶、藏式酸奶

牦牛肉、青稞饼

俊俏的扎西、卓玛

平坦如丝带的柏油路

连绵不断弯弯绕绕的盘山路

骑行、徒步、朝拜

我相信这的确是天堂

真庆幸第一次是骑车来的

只有拿自己的汗水去跋涉才是对这片土地最诚挚的敬意吧

当耗尽所有的体力看到每一寸美妙的景色才是如此弥足珍贵深入脑海

再次重走G318成都到理塘段

记忆就是路边在哪个地方我躲进去随地大小便过我都能给赵乐大哥哥指出来，而大哥哥只会一脸嫌弃地说泥垢了。

我看着这些坡，时常想着我当时到底是怎样爬完这些坡的，然后被自己感动的热泪盈眶。真正记忆深刻的还是在巴塘路断搭车前的半段，到理塘的一路上我能清楚地记得每一天从哪骑到了哪，住在哪，甚至在哪吃的午饭，而芒康之后不看记录根本就记不住这一天从哪出发抵达了哪。也许是前半段的新鲜感，也许是前半段的悠闲休闲骑，也许是后半段只顾赶路，也许是西藏的地名不好记。

折多山垭口多了一面祈愿墙，去年我可不记得有，似乎跟东达山一样重新改修了下，来回都在飘雨没有给停车。

从相克宗到卡子拉山的一段路的水泥护栏上画的是乐谱，要不是大哥哥指给我，我压根没注意到，肯定是去年低头爬坡太认真，或者是被远处的景色吸引而完全顾不得水泥护栏上画了什么，还以为都是一样的花纹。

想找找去年在过理塘隧道之前在墙上写的字，可是车路过的时候，并没有发现那面墙，可惜不能停车下来找。

山坡上比去年多了很多汉字，以前只有“共产党万岁”，现在把山坡搞的跟横幅一样，什么“感恩党”“跟党走”“奔小康”的标语一堆一堆，不知道为什么我总觉得这样有种某党强行上天与神肩并肩的感觉。

这一路的天气不是很晴，并没有太多的蓝天白云，更多的是云雾缭绕。虽然山川没有蓝天白云看起来壮阔，用大哥哥的话说我又见识到了另一种姿态的318。路过观景台的梵行客居然没有一家店开门卖奶茶咖啡，去年很是兴盛呢。早餐也依然是去年的标配，馒头、稀饭、榨菜、鸡蛋。

原本前几个月还想重新写一遍我的318骑行之旅，不想写流水账，把每一段路的心情重新写出来，可是写到翻折多山要饿死了之后就写不下去了，因为越来越像流水账了(哭)。

即使骑车爬过五千海拔的我依然熬不住坐车上上下下，气压变化太快导致的头晕算是最轻微的高反了。

二郎山、折多山、卡子拉山、天路十八弯依旧有不少推车的。也看见了更多的妹子在这条路上。坐在车里的我好想给他们喊加油，只是车窗玻璃太厚无法传达。

也有路过的骑行小哥向这个旅游车投来了不屑的眼光(笑)。可他并不知道我特别想下车说大兄弟，我来跟你骑一段。

也有在垭口拍照的大叔大妈借着他们的车子拍照装逼。

在亚丁碰见三个从成都骑车到稻城的汉子对骑行318的妹子如是评价，骑川藏的妹子绝对是比最弱的汉子强的，这条路上最弱的肯定还是汉子。我感觉真是特别有道理啊!

低着头吃草的牦牛们，真羡慕你们不会得颈椎病!

去年到理城的时候正是《从你的全世界路过》热映期，那时即没看小说也没看电影的我也已听说过稻城亚丁的大名。

进入理塘前有个三叉路口，左边指向稻城，右边指向理塘县城，遥远望去稻城的道路笔直光洁，像是神的指引，在召唤我，那时我就想总有一次我要从理塘去到稻城，没想到一年后我便来了，虽然只是坐车。

去年十月我看了小说，当稻城响起茅十八的导航仪，真的是让人撒比希地心碎。

“我从你们的世界路过，可你们也只是从对方的世界路过”

一旦一个地方寄托了思念，它便会成为人们的向往之地。

他们指着那片草地说，看，那应该就是茅十八向荔枝求婚的地方，好像没有电影里那么漂亮呢。

迄今也还没看过电影的我似乎觉得有必要补一补电影里风景。

亚丁有三座神山雪山，三个圣湖，在这里都被称为海，雪山融化形成的小湖泊，而我戏谑地说这些都是小水坑，是不是冒犯了神灵呢。神山也是有生肖属相的。这是我第一次离雪山这么近。只是时间不够没能去看冲古寺。

大概看过羊卓雍措的我并没有被这三个海惊艳到，只是圣水依旧清澈透亮，安详宁静，碧蓝晶莹。也可能是天气原因，云雾漫天，并没有见到五色海传说的五色。也因为时间紧迫只去转了两个湖边。海拔4600的三个海吸收天地精华，由三座雪山守护，又怎么能不觉得它们神圣呢!

在景区再一次坐上藏族老司机的车，游客晕车受不了说师傅你开慢点，师傅说我们这里车少人多按点赶时间你坚持一下那有袋子，我猜师傅的内心戏是你居然让我开慢点那这还是开车吗，我控几不住我挤几啊。景区电瓶车的藏族老司机全程一手扶方向盘一手扶换档哪怕是过弯。对面来车你看他过弯的速度就知道里面的司机是藏族还是汉族。

第一晚住在了新都桥，那种感觉就是我又回到了命运之地新都桥，我给大哥哥讲着去年我们差点走了川藏北线317却因为德顺手机掉了又走回了318。我特意去了去年住了三晚的桐花里门口拍了个照，也是去年除了拉萨住的最久的一个地方，只是今年看起来很冷清，院子里的格桑花也没有开，不知道那个有情怀的老板去哪了，相比飞登门口停了颇多自行车。

车上的导游说徒步和骑行的是穷游，可能大多数人都是这么认为的，然而在我眼里，徒步和骑行要花费更多更多的时间和金钱，而且更为艰苦，称不得穷游。

大哥哥在成都迪卡侬买装备的时候遇到一个老乡从江苏纯徒步到成都用了两个月，接下来继续走318，引得大哥哥都想跟着走了，纯徒步比徒搭可艰苦多了，可能还得三个月吧。

藏区的魅力就在于来到这，你就像是一直在这一样，第二天的时候车上的人就有种来到这很久了的错觉，也许是起得早让一天变长了，更可能是这里的风光和信仰让人们忘记了聒噪浮华的尘世。我虽然是一个没有信仰的人，也许正是因为毫无信仰才会痴迷于他们从信仰中获得的力量。

也许，爱，也是一种信仰。

当地的藏族女导游说家里有了钱第一件事不是去存银行，而是去寺里捐功德，然后活佛会送一个经盆(我们以为是金盆，实际是经文的经，上面有经文，是用铜制的)，于是家里整个一面墙上放的都是经盆。然后寺里会用捐功德的钱赡养没有劳动能力的孤寡老人，像是养老院。她的父亲朝拜用了三年，看来回去是时候看一波《冈仁波齐》了。我喜欢看他们原生色俊俏的脸庞，身材和海拔一样都很高。然而这个藏导以前学美容保养地很白皙也失去了藏式的美。

再美的照片视频或者图书都不如自己来亲自感受这里的风土人情，况且每个人的感受也不一样。他们会说牦牛肉吃多了不消化肚子难受少吃点(牦牛肉是不限量加的)。他们会说你喜欢这里的话就留下来，还有扎西未娶，卓玛未嫁。(扎西代表男孩，卓玛代表女孩，所以突然有种不能直呼那谁扎西小学弟了<捂脸>)。喇嘛身上飘来的佛堂的熏香味，从我身后路过，未见其人，先闻其香，回头一看果然是喇嘛。虽然这里仍旧男尊女卑，地里干活路上赶牦牛的都是卓玛。女人生了卓玛第二天就得下地干活，生了扎西才可以休息一周。这些在书上可能也会看到，只是不如藏民亲自讲述来的让人深刻。